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PLANTAS PARA TENER EN UNA CASA: PLANTAS ACUÁTICAS

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PLANTAS ACUATICAS

PLANTAS ACUÁTICAS

Estuve investigando sobre las plantas acuáticas y esto es lo que encontré:

Se dividen en 4 tipos:

Sumergidas: las raíces y el follaje se desarrollan bajo el agua. Este tipo de plantas contribuye a la oxigenación del agua.
 Éstas son importantes aseguran una aportación regular de oxígeno a la flora y a la fauna.
 Además, limitan el desarrollo de las algas que aprecian las aguas estancadas y poco provistas de oxígeno.

Ceratophyllum demersum



Exposición: pleno sol y media sombra.

Descripción: Es una planta sumergida cuyo follaje evoca a las ramas del árbol de navidad en el fondo del agua. Está planta es capaz de cubrir grandes extensiones en el fondo de lagos hasta una profundidad de 8 metros de agua clara y soleada.

Exigencias: Esta planta prefiere las aguas tranquilas y profundas de los lagos artificiales.

Mantenimiento: Casi ninguno.

Utilidad: Participan de un modo importante en la oxigenación del medio acuático. Ellas sirven de refugio para el zooplancton para los peces.

Multiplicación: Corte tallos y plántelos por ramos en el fondo, lastrándolos de piedras.

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Flotantes: agrupa todas las especies no arraigadas y que navegan libremente sobre el agua.

 El papel principal de estas plantas es de cubrir un poco la superficie del estanque con el fin de evitar la proliferación de algas.

También cumplen un papel de filtración y clarificación del agua.

Cuidados:

Exposición: Pleno sol y media sombra.

Mantenimiento: Es recomendable ponerla en el estanque sólo a mediados de Junio porque esta planta sólo crece a temperaturas superiores a 20 grados. Puedes invernarla en un acuario, con la condición de que tenga mucha luz y calor.

Utilidad: Estas plantas flotantes contribuyen a sanear y clarificar el agua del estanque.

Multiplicación: Por semillas y divisiones de cepas.

Lechugas de agua

FLOR DE LOTO 

SIGNIFICADO PARA DISTINTAS CIVILIZACIONES(muy interesante)

En China, con la dinastia Sung, surgió la costumbre de vendar los pies de las niñas, llamados "los pies de loto dorados", por la similitud con esta flor.. 

La flor de Loto ha sido símbolo de multitud de civilizaciones a lo largo de la historia de la Humanidad.

En la civilización egipcia tenía un gran significado, ya que de él emergían multitud de dioses como Ra, dios del Sol, al estar ligada la flor a la aparición y al ocaso del Sol, debido a que sólo está abierta por el día. De ella también emergió el dios Nefertum, considerado el dios de los perfumes, al proporcionar un perfume sumamente agradable a los egipcios.

Según la mitología griega, una hermosa diosa huyó al bosque asustada y fue a parar a un lugar llamado Loto donde se hundió, lugar llamado así por los supremos dioses destinado para los fracasados y perdedores en la vida. La joven diosa luchó durante siglos y logró salir en forma de una hermosa flor, de largos pétalos. Por ello, para los griegos significaba el triunfo después de haber luchado incansablemente en contra del fracaso.

La alternativa Cristiana del loto es el lirio blanco, relacionado a María como reina de los cielos, y que significa tanto fertilidad como pureza. Tradicionalmente, el Arcángel Gabriel lleva a la Virgen María el lirio de la Anunciación.

La flor del loto en la India simboliza divinidad, fertilidad, riqueza, conocimiento e ilustración, siendo actualmente su símbolo nacional. Esta asociada con la diosa de la abundancia, Maha Lakshmi, quien provee prosperidad, pureza y generosidad. Simbolizando pureza, belleza y todo lo que es bueno. A su vez fue venerada en el brahmanismo como "Madre de la creación", y hasta Brahma, soberano hindú de todos los dioses provenía de la flor del loto.

En el ámbito budista la flor que se alza sobre el agua es uno de los más antiguos símbolos, y de los más frecuentemente representados atributos de sus personajes humanos y celestiales. El loto, que sirve como asiento o trono para Buda o los Budas, indica por ello un nacimiento divino.

En China con la dinastía Sung (s. X-XIII), surgió la costumbre de vendar los pies de las niñas entre los 4 y 9 años. Los pies pequeños, “los pies de loto dorados” (llamados así por que el balanceo al caminar era similar al del loto mecido por el aire,) eran el mayor símbolo de belleza y perfección de una mujer. Los pies de loto dorado no sólo eran una imagen de belleza sino de sensualidad, considerándose que el juego de la caricia de los pies femeninos formaba parte del erotismo chino. El dolor y sufrimiento que pagaban las mujeres por la belleza las acompañaba toda la vida. Las vendas no debían ser retiradas a riesgo del crecimiento indeseado salvo para la higiene, y las bellas cumplían con el lavado ritual en las aguas del santuario donde los dioses mitigarían sus dolores. 

Los fakires Indios utilizan el mismo principio físico que las hojas de loto, para repeler el agua, al tumbarse en las camas de clavos...

Nymphaea Caerulea

Su nombre científico es Nymphaea caerulea, procede de Asia y se encuentra en zonas pantanosas, al ser una planta acuática de grandes hojas y redondas, de color verde azulado. Existen una gran variedad, sólo en China se conocen más de 300. En verano produce flores grandes y de infinidad de formas, con colores que van desde el rosa intenso al blanco puro pasando por el rosa carne y el amarillo. Sus anchas hojas proveen sombra a los peces y reduce la aparición de algas.

Algunas propiedades de ésta planta son dignas de nombrar. Los frutos de Nelumbo nucifera (planta acuática de la familia de las Nymphaceas) obtenidos de ejemplares de herbario han germinado después de estar almacenados durante 100-200 años. Semillas de esta especie encontradas en una zona pantanosa (en condiciones anaeróbicas, ausencia de oxígeno) de China germinaron después de haber permanecido enterradas durante 340 a 430 años. Se ha informado de la existencia de semillas viables de esta misma especie después de más de 1 000 años de enterramiento, aunque ésto último no ha sido corroborado.

Las hojas de ésta planta cuentan con un sistema de auto- limpieza. la superficie de sus hojas está formada por numerosos y pequeñísimos bultos que consiguen que las gotas de agua tengan la forma redondeada debido a la elevada tensión superficial de la hoja y con ello se deslice por completo en la totalidad de su superficie arrastrando con ella el polvo, que tampoco consigue adherirse (superhidrofilia) y que supondría un verdadero problema para una planta con tan grandes hojas.

Semillas de flor de loto han conseguido germinar después de 300 años.... 

En China, donde se han encontrado semillas con más de 7.000 años, el loto está asociado a longevidad, y todas las partes de ella se suponen para tener características medicinales. Los tallos largos del loto del corte son llenados recientemente del vino vertiéndolo a través de un pequeño agujero en el centro de la hoja y dejando drenaje de la gravedad él abajo extraer las calidades beneficiosas de los lotos. Las semillas son comestibles, pero necesitan ser peladas. Durante las festividades chinas del Año Nuevo, se degustan las semillas azucaradas del loto en forma de dulces. Según una tradición, la esposa que encuentra dicha semilla dentro del dulce, será madre en el año posterior. 

Las cualidades aromáticas del Loto ya eran aprovechadas desde el Egipto Clásico, existen diversas escenas, sobre todo en tumbas del Imperio Nuevo, donde se ven mujeres con un loto prendido en el cabello o bien oliendo o dando a oler el perfume de la flor. También se usaba como adorno funerario, hallándose restos de flores de loto en sarcófagos, uno de los más famosos, el de Tutankhamon, donde se encontró dispersado sobre su momia. A su vez, era utilizado el loto azul en medicina y para alimentación.

Antiguamente el Loto Sagrado se fumada o se consumía en forma de té con la idea de que se experimentaría un sentimiento de alegría que inundaba cuerpo y mente. Las propiedades tranquilizadoras son reconocidas desde largo tiempo en el loto al atenuar los impulsos y los estímulos sexuales, por lo que se le incorpora a la composición de anafrodisiacos industriales..

LINDO, NO?

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Las plantas acuáticas emergidas:

Esta categoría de plantas reagrupa todas las especies arraigadas en el fondo y de las que el follaje emerge por encima del agua. El papel principal de estas plantas es proteger las orillas y la fauna acuática. También tienen un papel de filtración y clarificación del agua. Además, tienen una muy bella florescencia y un bello follaje.

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PLANTAS ACUÁTICAS ANFIBIAS

Esta categoría de plantas tolera los cambios de nivel de agua como las mareas o en los estanques depósitos.

BERRO

Nombre científico: Nasturtium officinale.

Familia: Brassicaceae.

Exposición: Pleno sol y semisombra.

Descripción: El berro o Mastuerzo acuático es una planta comestible según el gusto ligeramente condimentado que crece bien en los lugares húmedos. El berro prefiere las aguas claras y calcáreas. Es una planta todoterreno. Lo mismo es trepadora, que rastrera, flotante, acuática...

Plantación: Debe plantado en grupo denso a una profundidad de 0 a 5 cm de agua.

Multiplicación: División de cepa o siembra.

Hibernación: Los berros son muy resistentes al frío.

OTRAS IMÁGENES DE ANFIBIAS

HIPPURIS VULGARIS

Exposición: Pleno sol y semisombra.

Descripción: El hippuris se parece a pequeños abetos de color verde oscuro. Una parte del follaje está en el agua, la otra está fuera de ella. Cuando el estanque es profundo, la planta permanece completamente bajo el agua, dejando aparecer sólo unos centímetros de planta.Pero, en aguas poco profundas, la planta estará casi totalmente fuera del agua y florecerá.

Exigencias: Son plantas poco exigentes sobre la calidad del suelo y muy resistentes al frío.

Mantenimiento: Su plantación se debe hacer con 10 a 80 cm. de agua. Controle el desarrollo de la planta quitando unos centimetros regularmente.

Utilidad: La Hippuris vulgaris ayuda a guardar el agua clara comiéndose los minerales.

STRATIOBES

Exposición: Pleno sol.

Descripción: La stratiotes es una curiosa planta acuática. Esta planta parece tener una cabeza de piña que a veces flota en la superficie o a veces se hunde en el agua. La mayoría de las veces está medio emergida. Es una planta rara de encontrar en nuestros estanques.

Exigencias: Es una planta que prefiere las aguas estancadas con un fondo de suelo rico y pesado.

Mantenimiento: Las Stratiotes no necesitan de ningún mantenimiento.

BIGNONIA NARANJA

Nombre científico o latino: Pyrostegia venusta

- Sinónimo: Pyrostegia ignea

- Nombre común o vulgar: Bignonia de invierno, Liana de llama, Trompetero naranja

- Familia: Bignoniaceae (Bignoniáceas).

- Origen: Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.

- Enredadera trepadora de tallos leñosos, de 4-6 m, y follaje persistente.

Hojas trifoliadas, con folíolos de ovados a oblongo-lanceolados, de hasta 8-11 x 5-7 cm, con el ápice obtuso y la base redondeada, de textura papirácea. Haz glabro a pubescente y envés glabro a velloso. Cáliz pubescente, denticulado.
 Flores con el tubo de la corola de 4-6 cm de longitud, de color naranja, con lóbulos lineares de 1-1,5 cm de longitud. Cápsula de hasta 25 cm de largo, estrechándose en los extremos.

- Luz: pleno sol o semisombra.

- Temperaturas: es sensible a las heladas.

- Ubicar en jardines protegidos de los vientos muy fríos del sudoeste.

- Suelo suelto, profundo, fértil y algo ácido.

- Suele necesitar un tutor.

- Multiplicación: acodos, esquejes, semillas.

Fruto una cápsula linear de hasta 30 cm de largo, no siempre se observa fructificación.- Florece desde fines del otoño hasta fines del invierno.- Es una trepadora que florece profusamente en pleno invierno, cuando todas las otras ya han declinado.- Apreciado por su floración prolífica, prefiere un suelo ordinario en un lugar caluroso protegido, un acolchado grueso y poco agua una vez establecido.- Usos: excelente planta trepadora de flor, llamativa por su destacada floración.- No es una trepadora muy conocida aún.- Muy adecuada para arcos, pérgolas y verjas.

PARRA VIRGEN

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Nombre botánico:  Parthenocissus tricuspidataPlantas: 

- Nombre común o vulgar: Parra virgen, Parra de Virginia, Viña virgen, Viña de Virginia, Parra del Japón, Ampelopsis, Hiedra japonesa,  Vid de doncella

- Familia: Vitaceae (Vitáceas).

- Origen: China y Japón.

- Arbusto trepador de 8-10 m 

- Crecimiento rápido.

- Hojas muy pecioladas, de formas bastante variables, desde algunas variedades que las hojas son casi enteras, redondeadas o acorazonadas, a dentadas o divididas, hasta formas trilobuladas.

- Sus hojas son caducas, que viran al rojo en otoño antes de caer.

- Existen diversos cultivares de Parra virgen con diferentes tonalidades de las hojas.

- Flores insignificantes y bastante melíferas.

- El fruto es achatado y de 6-8 mm de diámetro, de color azul oscuro.

- Los zarcillos terminan en ventosas adhesivas si se agarran solas a la pared.

- Se cultivan por sus hojas, que toman esas interesantes cloraciones rojizas en otoño.

- Ideal para cubrir paredes, fachadas y muros.

- No es muy exigente en cuanto al suelo y clima.

- Luz: tolera tanto el sol como la sombra. La exposición al sol favorece la aparición de coloraciones vivas en otoño.

- Temperaturas: muy resistente, soporta bajas temperaturas (hasta -15ºC). Soporta tanto el frío como el calor fuerte.

- Suelo bien drenado.

- Riego regular, más frecuente cuando la planta aún es joven y con escaso aparato radicular.

- Abonar con materia orgánica (estiércol, compost, mantillo, etc.) en invierno y/o en primavera con fertilizante mineral. 

Guíela en un principio para cubrir la mayor superficie posible de pared.

- Poda: en el momento en que los zarcillos alcancen los canalones del tejado o las tejas, hay que podar.

- Tampoco debe dudar en podar si la planta le resulta demasiado alta o ancha o para orientar su crecimiento.

- Estas enredaderas pueden propagarse por semillas plantadas en otoño o en primavera después de haberlas estratificado durante 2 meses a más o menos 4ºC.

- Se suele propagar por esqueje.

- Las estacas de madera suave tomadas a fin del verano enraízan con facilidad bajo vidrio o plástico, al igual que lo hacen las estacas de madera dura (madera del año anterior) plantadas en primavera.

- Puede usarse el acodo en serpentina.

- ENFERMEDADES.

- Mildiu.

- Este hongo provoca manchas amarillas en el haz que después se tornan parduzcas en el envés, correspondiendo con ellas aparece un moho blanco si las condiciones de humedad son favorables. Cuando el ataque es intenso, las hojas pueden caer en gran número.

- Se combate con oxicloruro de cobre,.Los tratamientos deben ser preventivos y, en climas húmedos deberán repetirse para proteger el follaje.

- Manchas en las hojas (Cercospora, Cladosporium).

- Oidio.

- Podredumbre de las raíces por Rizoctonia.

- Negrilla.

- Aparece sobre la melaza que excretan las Cochinillas. Controlar las Cochinillas y no habrá Negrilla. No es grave.

- PLAGAS.

- Pulguilla.

- La pulguilla de la vid Haltica ammpelophaga ataca también a la Parra virgen y puede tratarse.

- Mosquito verde.

- Empoasca lybica es un pequeño insecto que con sus picaduras sobre las hojas, las deforma y las hace tornar un color rojizo, especialmente en los bordes. Se las puede combatir.

- Cochinillas.

- Diversos cócidos pueden invadir las hojas, entre ellos, el Piojo de San José (Aspidiotus perniciosus), la Caspilla gris (Aspidiotus hederae), Cochinilla acanalada (Icerya purchasi), etc.

- Ácaros (Araña roja).

ARISTOLOCHIA

Trepadoras

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- Nombre científico o latino: Aristolochia elegans

Nombre común o vulgar: Aristoloquia, Candiles, Candilejos

Familia: Aristolochiaceae (Aristoloquiáceas).

Origen: Brasil.

Exótica trepadora perenne voluble.

Tiene tallos delgados que en poco tiempo pueden alcanzar los 10 m.

Hojas simples, alternas y acorazonadas en la base, flores en disposición axilar, unas veces solitarias y otras reunidas en pequeños ramilletes, con cáliz petaloide alargado e hinchado en su porción inferior.

Flores de 8-10 cm de anchura, formadas por una profunda garganta amarilla con reflejos verdosos y orlas pardo púrpura con nervaduras blancas.

La floración tiene lugar de primavera a otoño, seguida de frutos verdes de 4 cm. de longitud.

Usos: se emplean para decorar muros, columnas, troncos de árboles, pérgolas, celosías, etc.

Luz: sombra parcial, evite el sol directo del verano. Sombreado o bien protegido por otros árboles.

Temperaturas: muy delicada, ya que requiere temperaturas invemales no inferiores a +5ºC. No resiste las heladas, de hecho, no conviene que la temperatura descienda de 10ºC. Resguardar en interior o invernadero en invierno si es necesario.

Suelo bien drenado.

Riego abundante en verano, bastante más reducido en las restantes estaciones.

Abonado: aportaciones anuales de abono orgánico a base de estiércol o compost o bien otro químico rico en nitrógeno, a mediados de primavera.

 Necesita tutorado durante el primer año de vida, ya que carece de zarcillos para trepar u otros sistemas de agarre propio.

Poda: eliminar las ramas no deseadas en invierno y hacer una poda para evitar que se desnude por debajo.

Problemas: carencia de nutrientes, sobre todo la falta de nitrógeno, que se detecta por las distancia excesivamente cortas entre nudos en las ramas.

Multiplicación: por esqueje en primavera bajo plástico o invernadero. También por semillas.

CUMPLEAÑOS DE NICO

BONSAI

Bonsai (盆栽?) es una palabra japonesa que significa literalmente bon = ba ndeja +sai = naturaleza

CULTIVO: Es conveniente cultivarlos en el exterior durante todo el año. En el caso de las especies tropicales y subtropicales, éstos han de protegerse de las temperaturas bajas durante la época más fría, protegiéndolos en un invernadero frío muy bien iluminado. En todo caso, si se cultiva en el interior de casa, debe estar lejos de fuentes de calor y junto a una ventana muy luminosa, sin sol directo, sólo durante la época fría del año (otoño/invierno).

Riego:

Se ha de regar cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y de forma abundante, es decir, hasta que salga por el drenaje. Esto suele suceder dependiendo de muchos factores (época del año, clima de la zona, actividad del árbol, situación, etc.) y, por tanto, el riego puede ser necesario varias veces al día en verano o cada dos o tres días en invierno.

Se debe emplear una regadera de agujeros finos, para así aportar más oxígeno, evitar degradar el sustrato y no alterar su granulometría ni el drenaje del mismo. La primera vez, se riega para humedecer la tierra por encima y una segunda vez al cabo de unos minutos, a fondo, hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje de la maceta, evitando el encharcamiento de la tierra.

La mejor agua que se puede utilizar es la de lluvia, ya que es la que absorben las raíces de los árboles en su estado natural. Al utilizar agua de uso corriente se recomienda dejarla reposar como mínimo 24 horas, ya que de este modo gran parte del cloro y demás elementos químicos nocivos quedan en el fondo del recipiente. También es recomendable el uso de agua con un pH de 6,5.

La pulverización de las hojas sólo debe emplearse cuando se haya aplicado un tratamiento fungicida preventivo en primavera y otro en otoño, de lo contrario aparecerán los hongos, especialmente si el cultivo es en interior o invernadero.

Si la maceta está muy seca, o el agua no penetra bien en el suelo, es conveniente sumergir la maceta en agua y dejarla reposar unos minutos. No obstante, este sistema de riego sólo se debe utilizar en caso de emergencia y nunca como un método habitual de riego.

Abono

El más adecuado es el abono orgánico sólido (hechos con harinas, de soja, de sangre o huesos). Hay que abonar especialmente durante los períodos de crecimiento y formación de yemas (primavera y otoño). Si se usa fertilizante químico líquido se deberían seguir las instrucciones del fabricante, ya que si se utiliza en exceso se pueden quemar las raíces. En período de reposo vegetativo, es preciso dejar de abonar, salvo que su cultivo sea en interior. No se deben abonar plantas débiles o enfermas, ni durante los treinta días posteriores a un trasplante o poda.

Las plantas verdes necesitan tres tipos de nutrientes esenciales para florecer: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Muchos abonos lo contienen en diversas proporciones y diferentes concentraciones. En la lista de contenido donde las bolsas de fertilizantes se puede observar las iniciales N (nitrógeno), P (fósforo) y K (potasio) seguidas de tres números. Éstos indican la relación entre los tres nutrientes y la fuerza relativa de los fertilizantes. El número mayor señala la concentración más alta de nutrientes. Por ejemplo, NPK 6:6:6 es un abono equilibrado de fuerza moderada, mientras que NPK 20:5:5 es un abono elevado en nitrógeno que se usa en el césped. El paquete debe mostrar una lista detallada de disolución y tasa de aplicación. Es importante seguir estas instrucciones. Si se utiliza una dosis menor de la recomendada, la utilidad del fertilizante disminuye. Si se usa una dosis mayor, se podría llegar a “quemar las raíces”, lo que perjudica al bonsái. En cualquier caso, es mejor usar una dosis inferior de la recomendada. Muchos fabricantes aconsejan aplicar la mitad de la dosis y usarla con más frecuencia que ocupar una dosis grande y con menor frecuencia. Como complemento a los tres nutrientes básicos, las plantas necesitan añadir otros elementos macro y micronutrientes esenciales para que la planta crezca. Los suelos fértiles contienen pequeñas cantidades de tales elementos, pero los componentes inertes de muchos suelos de bonsáis no. Algunos abonos orgánicos proporcionan unos cuantos como magnesio, zinc y hierro, pero estos no son todos los que las plantas necesitan. Muchos abonos químicos contienen estos elementos, en cuyo caso deben figurar en la lista de contenido. Si se prefieren los nutrientes orgánicos, hay que buscar en los catálogos de los viveros para encontrar los aditivos específicos. Muchas personas suelen estar tentadas a utilizar compuestos o estiércol de granjas para abonar sus bonsáis, pero es solo recomendable para árboles bien enraizados, ya que para un árbol que inicia su proceso de enraizamiento o recién trasplantado, esto implicaría introducir agentes patógenos a un árbol confinado a un espacio tan pequeño.

Ingredientes del suelo

N: Nitrógeno: El nitrógeno es responsable del desarrollo de los brotes y del follaje, y en definitiva, del crecimiento. Poco nitrógeno puede conducir al declive de la planta; las hojas se vuelven pequeñas, deformes y con aspecto desvaído. Si no hay nitrógeno en el sustrato, la planta morirá en pocos meses. Demasiado nitrógeno, en cambio, podría resultar en un crecimiento desmedido, con grandes hojas y brotes hinchados de agua lo que, en consecuencia, los hará muy quebradizos y delicados.

K: Potasio: Este elemento es el más importante para el crecimiento de frutos y flores. Incrementar el aporte de potasio en la dieta de los manzanos y las azaleas que tienen pocos frutos o florecen pobremente, hará que aumenten su número en la primavera siguiente. El potasio también ayuda a consolidar el crecimiento lento para preparar la planta para el invierno. Una insuficiencia de potasio en las especies que no florecen tiene como consecuencia la muerte en el invierno.

P: Fósforo: El fósforo es esencial para el desarrollo y buen funcionamiento de las raíces. Se usa habitualmente en concentraciones altas en plantas recién plantadas y planteles comerciales. Además facilita el engrosamiento de los troncos y las ramas. Ayuda a establecer las condiciones apropiadas para la producción del follaje y de los brotes de flor. También mejora la resistencia de las plantas al estrés y a las enfermedades. Un crecimiento débil y el color pálido pueden ser el resultado de un aporte excesivo, o incluso de carencia de fósforo.

Oligoelementos: Conocidos también como macro y micronutrientes que resultan esenciales para las plantas. Son hierro, zinc, cobre, boro, magnesio, cloro, calcio, molibdeno, azufre y manganeso. Todos ellos contribuyen a la salud general de los árboles y la falta de estos nutrientes se refleja carencia de lustre en la apariencia y un desarrollo lento. El follaje estará pálido y crecerá débil. Entre ellos, el azufre, el magnesio y el calcio son macronutrientes y se necesitan en mayores cantidades que los otros, que son los llamados micronutrientes.

Poda

Se realizan de dos clases:

Poda de mantenimiento: sirve para formar poco a poco el bonsái y para acentuar las formas deseadas. Para hacerlo se podan las ramitas cuando tienen 7 u 8 pares de hojas, cortando por encima de los 2 ó 3 primeros pares de hojas. Se han de quitar las hojas amarillas y los brotes del tronco.

§                                                                                                                                                                    Poda drástica o de formación: consiste en podar drásticamente para darle la forma deseada. La forma de poda más drástica es la que se realiza a los ejemplares en escoba: cuando se quiere crear este estilo se debe cortar el tronco con una navaja afilada en bisel o cóncavamente para que las ramas que surjan lo hagan desde el mismo punto. Y para que éstas crezcan hacia arriba conviene rodear el corte con un cartón opaco que sobresalga unos 5 cm para que las ramitas se dirijan hacia arriba disimulando la cicatriz. La herida del corte se debe untar con una pasta cicatrizante.

Trasplante

Cuando la tierra se haya agotado (cada 2 ó 3 años) es necesario trasplantarlos, dependiendo de la especie y situación de cada ejemplar. Se ha de recortar a la vez parte de las raíces y podar las ramas en una proporción similar. En general, suele hacerse al comienzo de la primavera, justo cuando las yemas están hinchadas pero los brotes aún no han abierto, cortando entre 1/3 y 2/3 de las raíces, aunque puede haber casos en los que no sea necesario. Hay dos clases de raíces: las de sostén y las de alimento. Se deben cortar las primeras. Estas pueden reconocerse porque son largas y más gruesas. Las de alimento son más finas y con pequeños filamentos parecidos a cabellos. Estas no se deben cortar. Esta operación es delicada y si no se está seguro de que el bonsái sobreviva es mejor no podar las raíces o consultar con un profesional. En cualquier caso, el volumen de raíces que dejemos debe ser 1/3 superior al volumen de copa o parte aérea

Musgo

El musgo es una parte decorativa opcional que aporta una textura sedosa a la superficie del suelo, aunque también es útil para mantener más la humedad en la tierra durante la época seca.

No obstante, aunque el musgo resulta agradable visualmente, es necesario que no cubra más del 50% de la superficie de la maceta para que las raíces puedan respirar adecuadamente y se pueda realizar un riego correcto observando la situación en la que se encuentra la superficie de la tierra. En ningún caso se debe cubrir parte del tronco.

De acuerdo con su estilo los bonsái se clasifican en:

§        Chokkan (直幹?) - Es el clásico estilo vertical formal de tronco recto, con la usual silueta triangular.

§        Moyogui (模様木?) - Estilo vertical informal donde se reconoce la silueta triangular pero el tronco es sinuoso.

§        Shakan (斜幹?) - Estilo de tronco inclinado no más allá de 45°, reconocible la silueta triangular.

§        Kengai (懸崖?) - Cascada, el ápice del tronco se encuentra claramente bajo el borde de la maceta. Es equivalente a un estilo vertical puesto cabeza abajo.

§        Han Kengai (半懸崖?) - Semicascada, el ápice del árbol se encuentra debajo del límite superior del vaso pero por encima del fondo del mismo.

§        Fukinagashi (吹流し?) - "Barrido por el viento". En este estilo se simula los árboles que han crecido en la cima de una montaña dominada por vientos fuertes que soplan siempre en la misma dirección. Toda la masa del árbol se encuentra inclinada hacia a un costado.

§        Neagari (根上り?) - Raíces expuestas, usando cualquiera de los estilos de tronco descritos pero donde las raíces del árbol se encuentran visibles, usualmente sobre una roca. El tridente que se muestra en la primera imagen de este artículo corresponde a este estilo.

§        Bunjin (文人?) - Busca simular la caligrafía oriental, es de origen chino y se caracteriza por tener un tronco muy esbelto y una copa casi nula (solamente en el ápice del mismo).

Clasificación por tamaño

De acuerdo con su tamaño los bonsái se clasifican en:

Shito o Keshitsubo - bonsái no mayor a 5 cm de envergadura, posible de transportar en la "punta del dedo"

Mame - de 5 a 15 cm de altura, posible de transportar en la "palma de la mano"

§                    Shohin - de 15 a 21 cm

§                    Komono - de 21 a 40 cm

§                    Chumono - de 40 a 80 cm

§                    Omono - más de 80 cm

Uno de los efectos más llamativos que se puede dar a un bonsái para hacerle aparecer como un árbol viejo, es mediante el uso de las técnicas de Jin o Shari que corresponden, respectivamente, al retiro de la corteza, el floema y el cámbium de un tronco o una rama para crear un área de madera muerta, la que idealmente debe ser tratada con una solución de polisulfuro de calcio para evitar el ataque de hongos y proporcionar un aspecto blanco-plata.

http://es.wikipedia.org/wiki/Bons%C3%A1i

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