Cephalotus folicularis ( Cephalotus ) Cephalotus, Planta de jarra de Australia, Jarrito enano Cephalotus folicularis . Cephalotus folicularis Cephalotus, Planta de jarra de Australia, Jarrito enano Foto de Cephalotus, Planta de jarra de Australia, Jarrito enano - http://homepage3.nifty.com/ - http://www.geocities.jp/ Info: http://es.geocities.com/portalcarnivoro/principal.htm Nombre científico o latino: Cephalotus folicularis Nombre común o vulgar: Cephalotus, Planta de jarra de Australia, Jarrito enano Familia: Cephalotaceae. Origen: ciénagas de una pequeña región del sudoeste de Australia. Cephalotus folicularis es la única especie del género. Poco común. En la Dionaea y la Nepenthes las trampas se generan a partir de las hojas, pero en la Cephalotus las trampas son totalmente independientes de las hojas. En invierno la planta ralentizar mucho e incluso detiene su crecimiento y, las hojas y trampas viejas se secan. Las tapas de los jarros se inclinan hacia abajo en días calurosos y secos para que los líquidos digestivos no se evaporen. Cuando la humedad aumenta las tapas vuelven a su posición normal. Longevidad de algunos meses en casa; y de 2 a 5 años en un terrario o un invernadero templado. CULTIVO DE CEPHALOTUS El cultivo requiere cierta experiencia. Hay que regar con precaución y evitar temperaturas demasiado altas. Además, exige una humedad constantemente alta. Crece muy despacio. Luz: Le gusta el sol, pero el sol fuerte los puede quemar. Cuidado con el sol directo demasiado intenso. Con una buena iluminación los jarros toman un color rojizo o incluso totalmente violeta, mientras que si crecen a la sombra las trampas se quedan verdes pero se hacen más grandes. Lo ideal es dejar que las trampas crezcan a la sombra, y cuando tengan buen tamaño ponerlas al sol para que cojan color. En los meses mas calurosos será conveniente que no le dé directamente en las horas del mediodía. Si se traslada al sol hay que acostumbrarla progresivamente. Temperaturas: En la región de origen australiana tienen un clima similar al mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos frescos y húmedos. Son tolerantes con las temperaturas extremas por un corto periodo de tiempo, pero un periodo de tiempo más o menos largo por debajo de 5ºC puede matarlos, al igual que el calor extremo. En verano entre 20 y 30ºC y en invierno entre 5 y 15ºC. Evitar heladas (en invierno) y temperaturas más altas de 35ºC (en verano). Crece bien en invernaderos fríos y calientes. Excelente en terrarios. Humedad ambiental: Le gusta la humedad alta y disfruta de nebulizaciones periódicas. Humedad constantemente por encima de 60%. Maceta: El recipiente de cultivo debe ser muy profundo (unos 20cm), para dejar sitio a las raíces y permitir que la planta sea mucho más robusta. Macetas con buen drenaje para evitar que se pudran las raíces. Capa de drenaje en el fondo compuesta por bolitas de arcilla. Cuidado al transplantar para no dañar las raíces, es delicada para esto. Sustrato: La cephalotus crece bien en una mezcla de una parte de turba de esfagnos, una parte de arena y otra de perlita. Riego: Vive en suelos húmedos, en ciénagas, en los bordes de los pantanos, en zonas permanentemente húmedas. Riego por estancamiento ligero, sin encharcar el substrato. Riego cada 2 ó 3 días, con agua de lluvia, en primavera y verano. Cada 6 días el resto del año. No tenerlo con agua más de 2 días seguidos. Regaremos sumergiendo la maceta en una bandeja con uno o dos dedos de agua de lluvia o destilada. Regando por arriba pueden entrar agua en algún jarro y morir éste. Cephalotus no soporta estar empapada continuamente, por lo que dejaremos que se evapore totalmente el agua de la bandeja antes de volver a añadirle mas. Regar sólo con agua libre de cal. Alimento: No echar fertilizantes químicos. Se alimenta de hormigas y pequeños grillos y, en manos de algunos cultivadores, de potitos de frutas para bebes (¿?). Las presas (sobre todo hormigas) son atraídas por el néctar producido en el borde de los jarros, resbalan y caen hasta el fondo del jarro, de donde no pueden subir. Las presas son degradadas por las enzimas producidas por la planta. Plagas y enfermedades: Pulgones y Botrytis (moho gris). Multiplicación: Hay varios métodos para propagar Cephalotus: - Esquejes de hoja - Trozos de rizoma - Semillas La reproducción por semillas tiene el inconveniente que no se conservan por mucho tiempo y el crecimiento es muy lento. Además, es muy difícil que las plantas florezcan y produzcan semillas. Por esquejes de hoja: Pueden usarse los dos tipos de hojas. Las más maduras producen los mejores resultados. Quitar las hojas con mucho cuidado de tal manera que la hoja con el peciolo o el oscidio resulten intactos. Se debe cortar la hoja desde el rizoma, con todo el peciolo. Sumergir el lado del corte en hormonas de enraizamiento y fungicida, sacudir el exceso. Colocarla tumbada sobre turba húmeda (si tienes sphagnum mucho mejor) y cubrir el peciolo para mantenerlo siempre húmedo. A continuación cubrir la maceta con una bolsa de plástico transparente para mantener la humedad y ponla en un lugar que reciba mucha luz pero no sol directo. Pasadas varias semanas brotará una nueva planta de la base del peciolo. Por rizomas: Cortar trozos de rizoma de unos 2,5 cm de longitud y colocarlos horizontalmente en una mezcla de turba de esfagno y arena, poniendo antes fungicida en los cortes. Después enterrar los trozos con 1,5 cm del mismo medio. Mantener la humedad, temperaturas de 21 a 32ºC y luz intensa. En un mes aparecerán las primeras hojas y un poco después se desarrollaran las raíces. Por semillas: Mediante semillas, en atmósfera controlada, a 18ºC, en primavera. Para obtener semillas es necesaria la polinización cruzada. Las flores se abren a lo largo de un periodo de alrededor de un mes. Cuando tengamos dos o más flores abiertas comenzaremos a frotar muy suavemente los estambres y pistilos de todas las flores que estén abiertas, con un pelo o cerda suficientemente resistente. Repetiremos este procedimiento todos los días mientras sigan abriéndose flores. Veremos como el proceso va surtiendo efecto al ver los ovarios empezar a hincharse, dejando de aplicar el procedimiento en estas flores. Las semillas maduran alrededor de seis semanas después de la fecundación. Las semillas deben ser estratificadas y sembradas lo antes posible. El periodo de estratificación será de 2 o 3 meses. La temperatura para la germinación rondará los 21 a 32ºC. Normalmente las semillas tardaran unas 8 semanas en germinar. Nombre científico o latino: Darlingtonia californica Nombre común o vulgar: Darlingtonia, Planta Cobra, Lirio Cobra, Planta Drácula Familia: Sarraceniaceae. Origen: crece silvestre en California y Oregón (Estados Unidos). Su aspecto recuerda al de una serpiente cobra, a la que debe su nombre común. Hojas tubulares, de color verde, encorvadas, con un opérculo bífido, como una lengua de serpiente. Las flores de la Planta Cobra son bastante grandes, de color marrón rojizo y verde claro y se parecen a las de Sarracenia. Alimentación: La Planta Cobra captura sobre todo moscas o avispas, pero plantas adultas incluso pueden ser capaces de capturar presas más grandes. El néctar los atrae. No pueden escapar, ya que las paredes son muy lisas y además hay unos pelos dirigidos hacia abajo que les impiden subir. Una vez que el insecto cae al liquido en el interior de la trampa, bacterias y microorganismos se encargan de descomponerlo y así facilitar la absorción de los nutrientes que necesita la planta. No aportar fertilizantes. Longevidad de algunos meses en casa, y de 2 a 5 años en un terrario, en invernadero frío. CULTIVO DE DARLINGTONIA Es muy solicitada por los aficionados, aunque es bastante difícil de cultivar si no se tiene experiencia. Luz: Las plantas que crecen en lugares sombreados son mayores y más bien verdes. Las plantas que crecen en lugares soleados o a media sombra toman un color rojo intenso y se quedan más pequeñas. En su medio natural la encontramos entre sol y sombra. Se debe proteger del sol directo de los meses mas cálidos en los lugares en que se alcancen temperaturas elevadas. Es conveniente proteger la maceta del sol; las raíces no deben sobre calentarse. Temperaturas: Planta perfecta para exterior. Soportan muy bien las heladas. Agradecen temperaturas frescas durante la noche. La Darlingtonia tolera con dificultades el calor en verano, póngala en una zona de sombra. Respete en invierno un período de reposo entre los 5 y 10ºC, regando solamente cada 5 ó 7 días. La temperatura en el substrato tiene que ser siempre fresca, ya que las raíces no soportan el calor. Es muy importante que las raíces no se sobrecalienten, pues son algo delicadas. En días calurosos habrá que mantener la maceta en la sombra. Humedad ambiental: La humedad deberá ser constantemente alta, entre 60 y 80%. Macetas: Conviene utilizar macetas de cerámica (son porosas) que se mantengan frías y de color blanco para que refracten la luz y no se calienten. El tamaño lo más grandes posible, aunque parezcan desproporcionados. Parece que la planta se cultiva mucho mejor en recipientes grandes. En el fondo de la maceta se dejará una ancha capa de drenaje (de unos 10 cm) consistente en bolitas de arcilla. Sustrato: 70 % de turba rubia o de esfagnos puro, 20 % de arena de cuarzo lavada y 10 % de material de drenaje, como vermiculita. También se puede utilizar turba de esfagnos y perlita a partes iguales. Otra formula: dos partes de perlita, roca volcánica y piedra pómez con una parte de turba de esfagnos. Riego: Para el riego, usaremos el método de la bandeja, pero con la diferencia de que regaremos por arriba, intentando usar agua fría. Regar como a las demás plantas carnívoras, exclusivamente con agua no calcárea. No encharque demasiado a la Planta Cobra, ya que sus raíces son propensas a pudrirse ante un exceso de agua. Como planta de ciénaga, la Darlingtonia puede plantarse cerca de un estanque y permanecer durante el invierno en el jardín. Plagas y enfermedades: Cochinillas y Oidio (hongo de aspecto como polvo blanco). Multiplicación: La reproducción de Darlingtonia se puede hacer por: - División del rizoma. - Dividiendo la mata (separación de vástagos). - Por semillas. Es más rentable la reproducción vegetativa que la sexual, ya que las semillas tardan bastante en germinar y las plantas de semillas tienen un crecimiento muy lento, puede durar hasta 10 años hasta que se hagan adultas. Las plantas cobra adultas a veces producen vástagos que se podrán separar de la planta madre en cuanto echen raíces. Por división del rizoma: Cortar pedazos de unos 5 cm de rizoma y enterrarlos ligeramente en musgo de esfagno empapado, untando antes los cortes con fungicida. Mantener la humedad alta, luz brillante y temperatura de unos 21ºC. En 3 ó 6 semanas brotaran las nuevas plantas. Por semillas: Tanto la polinización cruzada como la autopolinización son caminos válidos para obtener semillas viables. Cuando el polen esta maduro el estambre cambia de ser liso a rugoso. Cogeremos el estambre con unas pinzas y lo frotaremos en el pistilo de la misma flor u otra que queramos polinizar. Las semillas maduraran unos 2 meses mas tarde. Para almacenar las semillas las guardaremos en bolsas estancas en el frigorífico. Necesitaran estratificación de unos 2 meses. Después las trataremos con fungicida y las pondremos sobre el sustrato empapado, con una alta humedad, luz brillante y una temperatura de 21 a 29ºC. Una vez las semillas hayan germinado y tengan 2 o 4 hojas bajaremos la temperatura sobre los 21ºC. Siembra en primavera, en turba húmeda, sin enterrar los semillas. Nombre científico o latino: Dionaea muscipula Nombre común o vulgar: Dionaea, Venus atrapamoscas, Diana atrapamoscas, Atrapamoscas, Atrapa moscas Familia: Droseraceae. Origen: Carolina del sur y del norte (Estados Unidos). Es la planta carnívora más popular. Consta de un rizoma, del cual salen las hojas en forma de roseta y crecen al nivel del suelo, el final de las hojas se encuentra formada por dos lóbulos (trampa). Tiene un tallo floral, en forma de racimo de 2 a 10 flores blancas. La floración causa el debilitamiento de esta planta, para niveles de cultivo bajos es aconsejable cortar el tallo floral antes de su completo desarrollo. El follaje en invierno se atrofia. Puede desaparecer completamente en invierno y luego rebrotar en primavera. Longevidad de 1 a 3 años en casa. CULTIVO DE DIONAEA Aunque parezca complicada es fácil de cuidar. Luz: Sitio de semi-sombra. Dependiendo del clima también puede aguantar sol directo. Luz solar de 4 a 5 horas. Temperaturas: Altas temperaturas en verano, pero frescas en invierno. Mantener en el exterior durante todo el año si es posible; en invierno necesita temperatura fresca (máximo 10ºC). Soporta heladas de -5ºC. Esta planta sí hiberna. El invierno es el descanso de la planta. Bajar la temperatura a 0ºC es recomendable para plantas mayores a 3 años. Humedad ambiental: Entre 40% y 70%. No pulverizar. Lo principal es la humedad, la planta siempre se encuentra en un medio húmedo porque vive en pantanos. En el verano, aunque el clima es caluroso, la humedad es lo importante para que la planta no se queme. Sustrato: Sustrato pobre y ácido (turba es esfagno), limpio de nutrientes. Usar la turba rubia después de haberla lavado y bien lavado con agua pura. Mezcla de peat-moss (esfagno) 60 %, arena silícea 20%, 20% vermiculita. No apretar el sustrato nuevo, dejarlo suelto, meter el rizoma al nuevo sustrato, cubrirlo con el nuevo sustrato. Riego: El sustrato siempre tiene que estar muy húmedo, ya que estas plantas se crían en pantanos. Dos métodos de riego: 1. Ponerle un platito debajo con agua para que la tierra la absorba. Se tiene que dejar que absorba el agua y que repose unos días hasta que la tierra esta algo seca. Si no se pudren las raíces. 2. Otra forma es regar la Dionaea por inmersión de la maceta, pero evitando mojar las hojas. Por inundación hacerlo cada 3 días, dejar una hora la maceta. Riego no más de 1 vez por semana en invierno. No usar nunca agua del grifo. Usar agua sin cal, de lluvia o destilada. Por ejemplo, el agua que se usa para las baterías de coche. Alimentación: Las raíces le sirven para anclaje y para tomar agua, se alimenta por sus trampas. No fertilice. Aguantan meses sin nada haciendo la fotosíntesis y no hay que jugar con las trampas, ni forzarla a comer ya que caza sola, y los bichos tienen que estar vivos. Alternativamente se le puede dar 1 vez por semana aproximadamente una mosca u otro bichito para que lo digiera. No alimentar con moscas o insectos de gran tamaño, ya que morirá la trampa (hoja) y puede causarle una "indigestión". Es fascinante ver como una planta puede moverse para aprisionar a un insecto en esa trampa que parece jaula, y después ver como lo va secando. Nunca jugar con las trampas. Es curioso como se cierran y si se hace alguna vez no pasa nada, pero pasarse la planta puede morir de "estrés". Para que la trampa se cierre, el insecto tiene que tocar dos veces seguidas el mismo pelo o dos pelos de forma simultánea. Con esto se evita que la hoja se cierre por efecto de las gotas de lluvia. Trasplante: Cada 2 años, en primavera. Plagas: Pulgones. Multiplicación: Los productores emplean la propagación in Vitro. Por esqueje de hojas y por división de mata en primavera, en mini invernadero, en atmósfera controlada. Por semillas en primavera en mini-invernadero, a 15ºC y con humedad elevada. Nombre científico o latino: Drosera spp. Nombre común o vulgar: Drosera, Rocío de Sol, Droseras, Hierba de la gota, Rosolí Familia: Droseraceae. Origen: sus especies se encuentran repartidas por el mundo, pero más de la mitad proceden de Australia. En España encontramos la Drosera rotundifolia, en los Pirineos. Existen más de 100 especies y muchos híbridos. Este género es el segundo más grande de las plantas carnívoras después de Utricularia. Dada su gran distribución, hay plantas de las formas más variadas y también con distintas exigencias en el cultivo. Sus hojas de las mas variadas formas y tamaños, están cubiertas de pequeños pelos glandulares, divididos en dos tipos. Todas las especies tienen hojas con tentáculos en la parte superior. Estos tentáculos producen una especie de pegamento, de forma que hay una gotita de pegamento al final de cada tentáculo. Según las especies, estos pelos son más o menos móviles y se abrazan a la víctima para inmovilizarla y aumentar la superficie en contacto, e incluso, en algunas especies, son las hojas las que enrollan al insecto. Las flores suelen ser pequeñas, de color blanco, roseado o rojizo y las semillas son muy finas, ya que se dispersan con el viento y germinan a la luz (sin estar cubiertas de tierra). Longevidad de uno a tres años, en maceta, en casa. CULTIVO DE DROSERA Las Droseras subtropicales son las más populares y las más fáciles de cultivar. Ejemplos son: Drosera capensis Drosera aliciae Drosera spatulata Drosera binata Otras son más exigentes y están reservadas a expertos, como: Drosera adelae Drosera burmanii Las Drosera nórdicas Drosera regia La mayoría de las Drosera bulbosas Drosera schizandra Luz: Mucha luz, pero sin pasarse. Hay que procurar que los tentáculos que mantienen el mucílago (pegamento) tengan un color rojizo o rosado. Si estos tentáculos se tornan transparentes y no presentan color empiezan a perder longitud, no producen pegamento y se queman muy rápido, es por falta de luz. Temperaturas: Para las Droseras subtropicales, temperatura entre 20 y 35ºC en verano y en invierno no debe superar los 10ºC. No tienen un periodo de descanso marcado, no hibernan las Droseras subtropicales. Humedad: Humedad entre 40 y 70% (¡cuidado con la calefacción en invierno!). Cultivo ideal en terrarios. Si está en interior aumentar la humedad ambiental pero sin vaporizar. Sustrato: El substrato debe drenar bien: 50% turba rubia pura, 20% arena de cuarzo y 30% perlita. O bien, 2 partes de turba rubia pura y 1 parte de arena de cuarzo. Riego: Mantener el substrato siempre húmedo. Riéguela durante todo el año metiendo el tiesto en una bandeja con unos 2,5 cm de agua no calcárea (agua destilada o de lluvia). Evite mojar el follaje durante los riegos. Se riega con agua libre de cal. Alimentación: Cuando un insecto se posa sobre una hoja, los largos tentáculos de los bordes se mueven y aprietan a la presa sobre la hoja, al mismo tiempo que producen más pegamento. La presa generalmente muere ahogada por el pegamento. En algunas especies (Drosera capensis, por ejemplo), la hoja se dobla sobre la presa para así aumentar la superficie de contacto. Este proceso puede tardar horas o incluso días. Nunca aporte fertilizantes químicos. Las plantas carnívoras nunca deben de ser abonadas, esto provocará la muerte rápida de la planta. Trasplante: En primavera, a una maceta ancha. Multiplicación: La reproducción por semillas es un método efectivo y rápido para las Droseras subtropicales. Si consigues que alguna planta te dé semillas debes plantarlas después de tratarlas con fungicida, mantener la humedad alta, luz intensa y mantenlas a 21-29ºC. El tiempo de germinación también es bastante variable en este grupo dándose a las pocas semanas en unas especies y tardando hasta un año en otras. Drosera aliciae y Drosera capensis se auto-polinizan ellas mismas (no es necesaria la polinización artificial), así que hay que procurar que las semillas no se dispersen por el substrato si has plantado varias especies juntas, ya que las plantas jóvenes invadirían todo el espacio. Nombre científico o latino: Drosophyllum lusitanicum Nombre común o vulgar: Drosophyllum Familia: Drosophyllaceae. Distribución: Portugal, Sudoeste de España, Marruecos. Planta semi-arbustiva con un tallo que con los años se hace leñoso. Altura adulta de 1 m, aunque puede llegar hasta 1,5 m. Las hojas lineales están cubiertas de glándulas, alternándose las pegajosas y las enzimáticas. La planta despide un intenso y agradable olor a miel. Las flores son amarillas y tienen un diámetro de unos 3 cm. Longevidad superior a los 5 años. CULTIVO DE DROSOPHYLLUM El cultivo de Drosophyllum es difícil, ya que el riego es complicado y las raíces son muy sensibles. Luz: Mucha luz, sol directo sin problemas. Temperaturas: Donde mejor se cultiva es en el exterior, necesita aire fresco. La temperatura y humedad propias del clima mediterráneo. En verano entre 20 y 40ºC y en invierno alrededor de 10ºC. Sobrevive a las heladas ligeras. Suelo: Al contrario que la mayoría de sus compañeras insectívoras vive en lugares secos, pinares, matorrales degradados, brezales soleados y roquedos, en suelos arenosos y silíceos en unos pocos puntos de la península Ibérica y norte de Marruecos. Macetas: Necesita macetas grandes y profundas y es inapropiado para recipientes cerrados, ya que necesita mucho aire fresco. Rellenar al menos una cuarta parte con bolas de arcilla (drenaje) y el resto con substrato. Substrato: Substrato compuesto por 40% turba rubia pura, 40% arena de cuarzo, 10% corteza de pino troceada y 10% perlita. Riego: Las raíces son largas y permiten que la planta sobreviva a la sequía en verano. El riego correcto es la clave del éxito en el cultivo. El sustrato debe drenar bien, y nunca utilizaremos el método de la bandeja con esta planta. Regaremos con cuidado por arriba una o dos veces por semana. En invierno podemos regar una vez mas a la semana y después de la floración de primavera debemos mantener el sustrato seco un mes o mes y medio. Ante la duda, mejor no regar. Alimentación: Los insectos voladores son atraídos por el olor a miel que despide la planta y por las relucientes gotas de pegamento. Al posarse sobre las hojas quedan pegados a los tentáculos, que segregan cada vez más pegamento. Las presas mueren ahogadas por el pegamento o simplemente mueren de hambre. Son degradadas por enzimas y los nutrientes absorbidos por las numerosas glándulas sobre las hojas. Trasplante: Las raíces son muy sensibles, por lo que no se debe transplantar o sacar de la maceta nunca, excepto cuando sea totalmente necesario y en este caso hacerlo con el cepellón de tierra entero a otra mayor. Multiplicación: Las semillas germinan con cierta dificultad, por lo que se recomienda pasarle un papel de lija con cuidado, y así germinarán mejor. Colocarlas en un sustrato húmedo, mucha luz y temperatura cálida. Eso no es de todo cierto, son un poco dificiles, por lo que se secomienda hacer "rasguras" con papel de lija con cuidado para que germinen mejor. A finales de invierno o principios de primavera, se siembran directamente en la maceta definitiva, ya que será imposible transplantar las plantas (por muy pequeñas que sean) posteriormente. Se cubren con unos milímetros de substrato húmedo. Es normal que se pierda a parte de las plantas cuando éstas tengan unos 4 cm. ............................................................................................. Nombre científico o latino: Genlisea spp. Nombre común o vulgar: Genlisea, Planta de sacacorchos Familia: Lentibulariaceae. Distribución: latitudes tropicales de África, Madagascar y Sudamérica. Estas plantas se están introduciendo lentamente en las colecciones de los aficionados. Hay unas 20 especies, algunas son anuales, semiacuáticas o terrestres. Forma de rosetas de entre 1 y 5 cm de diámetro. Trampa de nasa (pasiva). Canal de entrada de pequeños seres vivos, como protozoos, sin posibilidad de retorno una vez dentro de la vejiga. Flores amarillas o violetas de 5 lóbulos que crecen sobre un pedúnculo floral de hasta 50 cm. CULTIVO. Son aún muy escasas en cultivo y de elevada dificultad. Las más asequibles para cuidar son Genlisea hispidula y Genlisea violacea. Luz: Mucha luz, pero evitar el sol directo demasiado intenso. Temperaturas: En verano mantener entre 25 y 35ºC y en invierno alrededor de 20ºC. Evitar temperaturas por debajo de 18ºC. Humedad: Humedad constante entre 80- 90%. Macetas: Substrato formado por 2 partes de arena de cuarzo gruesa y 1 parte de turba rubia pura. Se utilizan macetas de plástico, a las que se cortan grandes agujeros abajo en los lados para que las trampas puedan salir y tener contacto con el agua. Riego: La maceta modificada anterior se mete dentro de un cubo o de una maceta cerrada de igual altura, pero más ancha para que las trampas tengan espacio. En verano la sobremaceta se llena hasta que el nivel de agua esté 1 cm por debajo del borde de la maceta que contiene a la planta. En invierno el nivel de agua estará a 1/4 de la altura. Se riega con agua de pH 6 y se renueva frecuentemente. Multiplicación: Por semillas o esquejes de hoja.   Nombre científico o latino: Heliamphora spp. Nombre común o vulgar: Heliamphora Familia: Sarraceniaceae. Origen: crece silvestre en los "tepuis" o mesetas elevadas del sur de Venezuela, Guayana y norte de Brasil. Existen 6 especies y unos 12 híbridos hortícolas con hojas más coloreadas o de flores más grandes. Se cultivan sobre todo estas 3 especies: - Heliamphora heterodoxa - Heliamphora minor - Heliamphora nutans Son más fáciles de cultivar los híbridos, más tolerantes con la temperatura que las especies puras, por ejemplo Heliamphora x nudoxa (Heliamphora nutans x Heliamphora heterodoxa). Crecen a partir de un rizoma, formando unos llamativos jarros que se disponen en forma de roseta. Los jarros tienen unos pequeños capuchones que no protegen los jarros, sino que segregan néctar que atrae insectos. Los jarros están, por tanto, abiertos y se llenan de agua de lluvia. Los más grandes tienen un agujerito a media altura para regular el nivel de agua en el interior, ya que las precipitaciones son muy abundantes (por no decir constantes). Los insectos son atraídos por el dulce olor del néctar y resbalan al adentrarse en el jarro y se ahogan. Las flores se encuentran sobre un largo pedúnculo floral, son de color blanco, roseado o verdoso y suelen tener forma de estrella. Longevidad menor a 1 año, en casa; y hasta 5 años en un terrario o en invernadero caliente. CULTIVO DE HELIAMPHORA Luz: Intensa, con sol directo, no ardiente. Estas plantas son sensibles al sol fuerte de las tardes, prefieren el sol de las mañanas. Cuidado con el sol directo, ya que la temperatura debe mantenerse lo más baja posible. Una buena señal de que a nuestra Heliamphora le falta luz, nos lo dirá la falta de unos bellos matices rojizos. La mejor opción es luz ultravioleta artificial que no caliente demasiado. Son buenas plantas para crecer en terrarios con luz artificial. Temperaturas: El lugar en el que crecen estas plantas tiene un microclima especial y único. Las temperaturas son frescas durante todo el año. El principal problema de cultivo es la baja temperatura exigida durante todo el año. Las temperaturas que tolera en su area nativa van desde los 3 a los 26ºC. La temperatura en nuestro cultivo no debe sobrepasar los 26ºC durante mucho tiempo. Temperaturas sobre los 25ºC pueden ser letales. Se recomienda en verano 13 a 24ºC, y en invierno 4 a 16ºC. Por eso no es recomendable exponerlas a temperaturas altas durante mucho tiempo. En verano de noche la temperatura debería bajar por debajo de 15ºC. No necesita hibernar, si bien en invierno se ralentizara el crecimiento. Humedad: Humedad ambiental muy alta, del 60% en adelante. Macetas: Se utilizan macetas de materiales porosos (arcilla). Dejar en el fondo de la maceta una gruesa capa de drenaje (bolitas de arcilla). Substrato: Substrato de 30% turba rubia pura, 50% arena de cuarzo y 20% perlita. Musgo de esfagnos vivo o no vivo, pudiendo mezclarlo con turba de esfagnos y perlita o vermiculita. Algunas especies se cultivan exclusivamente sobre musgo de esfagnos vivos, el cual hay que cambiar como mínimo cada año. Riego: Riegos constantes durante el verano, de lo contrario las delicadas raíces se tostarán. Proteger las raíces con riegos en días de temperatura elevada. En verano, riego diario, incluso varias veces al día; en invierno cada 2 ó 3 días. Se deberá utilizar el método de bandeja (colocando un plato bajo la maceta), regándose con frecuencia en verano y disminuyéndolo bastante en invierno, se aconseja dejar secar el plato solo de vez en cuando antes de volver a regar nuevamente. Si nuestra Heliamphora no se encuentra al exterior expuesta a lluvias, deberemos llenar sus jarros manualmente, aproximadamente 3/4 parte del jarro, aunque no es necesario exactitud ya que ellas tiene un mecanismo propio de drenaje del agua sobrante. En todos los caso se utilizará agua de lluvia o destilada. Gracias a la gruesa capa de drenaje en el fondo de la maceta se puede regar por estancamiento moderado sin correr demasiados riesgos. También se puede regar pulverizando frecuentemente agua sobre el substrato. Regar menos en invierno. Alimentación: La planta no tolera los fertilizantes. Trasplante: Es recomendable el trasplante anual, en primavera. Mucho cuidado cuando lo realicemos debido a que las raíces son extremadamente frágiles, y con un mal movimiento las podríamos dañar. Plagas y enfermedades: Pulgones y Botrytis (moho gris). Multiplicación: Dividir plantas grandes con cuidado en primavera por separación de los plantitas que se desarrollan en torno a la mata principal. La técnica más recomendada es por corte de rizoma, que se realizará a principios de la primavera. Al observar el rizoma notaremos unos puntitos elevados el su superficie cada cierto tiempo, de ahí saldrán nuevas plantas que podremos separar en primavera. Dispondremos los cortes aplicándoles fungicida en un medio empapado, con humedad alta, luz intensa y temperatura de 13 a 24ºC. Por semillas no es un método muy recomendado, debido a la dificultad que tiene en germinar la semilla y además la lentitud en madurar. La semilla tardará entre 1 y 3 meses en germinar. Nombre científico o latino: Nepenthes spp. Nombre común o vulgar: Nepenthes, Nepentes, Plantas jarro, Planta de copa de mono Familia: Nepenthaceae. Origen: los nepenthes se encuentran en todas los regiones indopacíficas, comprendidas entre las Seychelles al norte, Madagascar al oeste y Nueva Caledonia al este, con una concentración importante de especies en Malasia, Borneo, Sumatra, Filipinas, Java y Papúa Nueva Guinea. Existen unas 80 especies, además de variedades e híbridos de origen natural u hortícola. Las Nepenthes se dividen en: - Especies de tierras bajas: Clima cálido y constantemente húmedo. Ejemplos: Nepenthes albomarginata Nepenthes ampullaria Nepenthes bicalcarata Nepenthes rafflesiana - Especies de tierras altas o montañosas: Las espectaculares Nepenthes montañosas se encuentran en terrenos más altos, donde las noches son mucho más frescas. Ejemplos: Nepenthes edwardsiana Nepenthes lowii Nepenthes tobaica Nepenthes villosa Plantas carnívoras aptas para cultivo en interior o, mejor aún, en invernadero. Las plantas jóvenes y las no trepadoras forman rosetas en el suelo, mientras que las trepadoras (lianas) desarrollan largos tallos leñosos. Las hojas son bastante grandes y en sus extremos tienen un cordón más o menos largo tras el cual se desarrolla la trampa jarro. Los jarros, de formas y colores variados, suelen ser alargados y tienen una tapa inmóvil en la parte superior (que evita que los líquidos digestivos se diluyan demasiado) y dos molduras (más o menos desarrolladas según la especie) que recorren la parte delantera de los jarros. Segrega un dulce néctar en la parte superior de la jarra. El insecto, seducido por el néctar se adentra en la jarra, sin posibilidad de retroceso, debido a la acción de los pelillos curvos que recubren la "capucha" y que apuntan hacia el interior. Al caer el insecto será degradado por los enzimas digestivos del interior de la jarra. Los jarros de Nepenthes rajah pueden llegar a tener 40 cm de largo y hasta 4 litros de volumen. En ellos se han encontrado restos de pequeños animales vertebrados. Las flores masculinas y femeninas se encuentran sobre plantas distintas, siendo las masculinas las productoras de polen (tienen pequeños capuchones amarillos). La longevidad de Nepenthes es de algunos meses en casa, y de 2 a 5 años en una galería. CULTIVO DE NEPENTHES Algunas especies de tierras bajas son fáciles de cultivar, mientras que otras son bastante difíciles, sobre todo las especies montañosas. Las más robustas son los híbridos de tierras bajas (Nepenthes x ventrata = Nepenthes ventricosa x Nepenthes alata ), Nepenthes alata y Nepenthes gracilis. El principal problema de cultivo es la alta humedad exigida por todas las especies y el tamaño que pueden alcanzar. Estas especies se suelen encontrar en floristerías o viveros como plantas colgantes decorativas, aunque se pueden plantar en terrarios o macetas como las demás plantas carnívoras. Luz: No soportan el sol directo, debe de ser difuminada. Si no dispone de luz suficiente, los péndulos perderán su color. Esto se puede lograr con filtros solares como laminas onduladas de PVC o placas de policarbonato, o simplemente también con luz artificial de color blanco con una exposición de una 16 horas. El sol directo puede quemar los jarros y a veces hasta las hojas. Temperaturas: Según la altura a la que vivan en la Naturaleza, Nepenthes tolera temperaturas variables. Para las especies de tierras bajas, temperaturas constantes entre 20 y 30ºC durante todo el año. Para las especies montañosas, temperatura alrededor de 25ºC de día y por debajo de 15ºC de noche. Las especies montañosas son sensibles al calor excesivo. Algunas Nepenthes aceptan mínimas de 8 a 10ºC, al igual que las formas híbridas comúnmente expuestas en el mercado. En el caso de las especies más tropicales, la mínima nocturna debe ser de 15ºC. Durante el día, la temperatura no debe descender de los 21ºC, y de los 24 o 25ºC en invernadero. Nepenthes no conoce un auténtico período de reposo. Humedad: La humedad ambiental tiene que ser muy elevada. Imprescindible una humedad constante por encima de 70%, por lo que se aconseja el cultivo en terrarios o invernaderos. Si no se mantiene esta cantidad de humedad los jarros en las Nepenthes no se producirán del todo bien. Vaporice con mucha regularidad los hojas en función de la temperatura ambiente. Pulverice la tierra cada 3 ó 4 días, moje el suelo a su alrededor y coloque en sus proximidades un cuenco grande con agua. Substrato: Necesitan de un sustrato bien aireado y con pH alrededor de 6. Un ejemplo seria fibras de esfagnos con una mezcla de materiales gruesos como corteza de pino. Otra receta es la formada por fibras de esfagnos, turba de esfagnos, perlita, piedra pómez, roca volcánica, vermiculita, corteza fina de pino y carbón a partes iguales. Otra es una parte de turba de esfagnos, una parte de corteza fina, una parte de perlita y otra de vermiculita. Sustrato compuesto de 40 % de turba rubia, 40 % de perlita y 20 % de vermiculita o de poliestireno expandido (corcho blanco). Los contenedores siempre deben tener agujeros. Riego: Mantendremos el sustrato siempre húmedo. Esta carnívora no deberá ser regada solo por arriba y el sustrato nunca deberá estar empapado, si no se pudrirá con mucha facilidad. Regar por pulverización. No encharcar. El método de estancamiento no es muy adecuado para estas plantas, o sólo si es muy moderado. Lo ideal es regar por nebulización cada cierto tiempo. También se puede tener debajo un recipiente con agua que al evaporarse humedezca las hojas y el sustrato. Debe evitar que el agua se estanque en el platillo. Deje que el sustrato se seque ligeramente en invierno si la temperatura de la habitación es inferior a 16ºC. Regar exclusivamente con agua libre de cal. Utilizar agua de lluvia o en su defecto un agua muy poco mineralizada, de pH < 7 (se encuentra en el comercio); jamás agua caliza. Cuide de que la temperatura del agua sea al menos equivalente a la de la habitación. Abono: No es preciso abonarla. La planta satisface sus necesidades de nitrógeno gracias a los insectos que captura. No obstante, hay quien desde primavera a verano riega cada 10 días con un abono líquido para orquídeas; y en invierno una vez al mes. Trasplante: Cada 2 años, en primavera, preferentemente a macetas de barro bastante hondas. Dejar en remojo las macetas nuevas durante 24 horas en agua antes de usarlas para que se empapen de humedad, de manera que después proporcionen un entorno más húmedo a la planta. Plagas: Pulgones y cochinillas viven como parásitos de las plantas que padecen sequía o están debilitadas por abonos demasiado ricos en nitrógeno. Tolera mal los insecticidas comerciales, por lo que es mucho mejor eliminar las primeros cochinillas frotando las hojas con un algodón empapado en jabón de Marsella. Multiplicación: Por semillas: Plantar las semillas en sustrato húmedo, alta humedad ambiental, luz brillante y temperatura de 21 a 29ºC en el caso de las Nepenthes de tierras bajas, y de 10 a 21ºC en el caso de las de montaña. Germinarán al cabo de unas 6 semanas. Cuando poseen 2 ó 3 hojas se podrán trasplantar a una maceta mayor. Por esquejes de tallo: En primavera, en atmósfera controlada, en caliente (25 a 27ºC). Cortamos un esqueje de la parte superior del tallo. Al cabo de unos días, en el nodo superior del tallo del que sacamos el esqueje, se abra formado otra yema, por lo que cortaremos de nuevo este esqueje, siempre con 2 o 3 nodos y procederemos igual que con el anterior. Por esquejes de hoja: En los esquejes de hoja, cortar la hoja por la mitad para reducir la pérdida de humedad y plantar sólo la parte final de la hoja. Por acodo aéreo: Acodar tallos largos de Nepenthes trepadoras, en verano. Una pequeño dosis de hormonas de enraizamiento y una elevado humedad del sustrato y en la atmósfera permiten la obtención rápida de raíces. El un punto elegido del tallo, realizamos con mucho cuidado un ligero corte circular alrededor de este. Medio centímetro mas abajo repetimos la operación y después retiramos cuidadosamente la corteza entre los dos cortes. Aplicamos fungicida y hormonas de enraizamiento en el corte y lo rodeamos de fibras de esfagnos empapadas. Después rodeamos la fibra con plástico transparente, y nos aseguramos de que no le falte humedad. En dos o tres meses el acodo habrá generado raíces y podremos separarlo de la planta madre. Siempre deberemos tratar los cortes con fungicida. Nombre científico o latino: Pinguicula spp. Nombre común o vulgar: Pinguicula, Grasilla, Grasillas, Col de mantequilla Familia: Lentibulariaceae. Origen: regiones del Hemisferio Norte, México, América Central, Argentina, Islas del Caribe y regiones tropicales y subtropicales. Existen varias decenas de especies, así como muchos híbridos. Los híbridos son fáciles de cultivar y resultan apropiados para principiantes. Abundan en el comercio los híbridos de grasillas mexicanas, como: Pinguicula x weser Pinguicula x sethos Pinguicula x aphrodite Pinguicula grandiflora es una de las especies más fáciles de cultivar y más espectaculares, con flores azul oscuro. Podemos dividir a Pinguicula en dos grandes grupos: - Especies nórdicas: Pinguicula grandiflora Pinguicula vulgaris Pinguicula alpina Etc. Producen yemas resistentes al frío en invierno, perdiendo sus hojas, y se reproducen por propágulos en otoño. Su cultivo es más complicado y se mantienen al exterior. - Especies subtropicales y mexicanas: No pasan por periodos de frío. Las plantas de este género tienen hojas de consistencia carnosa, casi suculentas, que forman una roseta pegada al suelo. Sobre las hojas hay pequeños tentáculos apenas visibles que segregan un líquido viscoso que cubre las hojas. Los insectos que se posan sobre las hojas de las grasillas se quedan pegados debido al líquido viscoso que cubre las hojas. Los bordes de las hojas de la grasilla se curvan gradualmente hacia arriba cuando se posa allí una presa mas grande. Las flores son muy decorativas, de color roseado, violeta, blanco o azul y se parecen mucho a las de las violetas. Algunas Pinguiculas, de origen tropical, florecen una segundo vez en verano. Decir como curiosidad que en muchas colecciones botánicas, las Grasillas se utilizan para controlar o eliminar plagas de pequeños parásitos. Longevidad de algunos meses en casa, y de uno a tres años en un terrario o en invernadero frío. CULTIVO DE PINGUICULA Luz: Mucha luz, pero cuidado con el sol directo. La mayoría crece bien con luz indirecta o incluso en orientación norte. Temperaturas: Las especies nórdicas, en verano, unos 20ºC, y en invierno, alrededor de 5ºC. Las heladas no son un problema. Las grasillas nórdicas tienen un descanso invernal, durante el que persisten mediante yemas resistentes al frío. Las especies subtropicales y mexicanas, en verano, por 25ºC y en invierno alrededor de 10ºC. Pueden detener su crecimiento si las temperaturas bajan demasiado. Las especies subtropicales son adecuadas para terrarios y las nórdicas se cultivan al exterior. Humedad: La humedad correcta está alrededor del 50%, sin embargo, algunas especies exigen una humedad bastante más alta (80%). Substrato: Como sustrato puede usar una mezcla de dos partes de turba de esfagnos, una parte de arena y una de perlita para las especies de clima templado. Una parte de turba de esfagnos y una de arena para las especies de clima cálido. Una parte de turba de esfagnos, una de arena, una de perlita y una de vermiculita para las especies mexicanas y tropicales. A diferencia de otras plantas carnívoras, este vegetal gusta de algo de arcilla en el compost, que por lo demás debe hallarse constituido principalmente con turba y esquirlas de grava. Riego: Las especies de climas templado y cálido funcionan estupendamente con el método de la bandeja. Usar agua fresca para las de clima templado. Las tropicales también se riegan por el sistema de la bandeja con nebulizaciones periódicas en verano y otoño. En invierno casi no habrá que regar (especies subtropicales y mexicanas). Las grasillas son más tolerantes con el agua calcárea que las demás plantas carnívoras, por tanto es posible el riego con agua de grifo blanda. Si el agua de grifo de tu región es dura, mézclala con agua destilada. Abono: No fertilice, ya que la concentración de sales minerales podría se fatal. Trasplante: Anual, al principio de la primavera, cuando la planta reactiva su crecimiento. Multiplicación: Por división: Muchas especies se dividen después de la floración y se pueden separar, por separación, al final del verano, de las rosetas que aparecen en torno a la planta madre. Por esquejes de hojas: Otra forma de reproducción viable en las Pinguiculas de clima templado son los cortes de hoja. Se tratan con fungicida para evitar contaminaciones y se entierran en turba de esfagnos hasta 1/3 de su longitud. Después mantener la humedad alta, luz brillante y temperatura cálida. Por semillas: Las semillas deben obtenerse mediante polinización cruzada, de otra forma las semillas resultante rara vez resultarían viables. El estambre esta situado detrás del estigma. Con un pequeño bastoncillo se consigue un poco de polen y se traslada hasta el estigma de otra flor. Esta operación debe realizarse unos pocos días después de la apertura de la flor. En algunas especies puede resultar dificultoso, dado el pequeño tamaño de las flores. Las semillas estarán maduras unas 4 semanas después de la polinización. Humedad alta, luz abundante, una temperatura cálida (16 a 30ºC) y un sustrato apropiado son los ingredientes para un alto porcentaje de germinación. Las semillas de las especies de climas templados requieren estratificación antes de poder ser germinadas. Como indicación respecto al tiempo de estratificación tomaremos el periodo que la planta permanece en hibernación. En el caso de Pinguiculas de climas templados se secaran en una habitación sin humedad unos pocos días y procederemos a guardarlas en una bolsa hermética en el frigorífico. Las Pinguiculas tropicales y Mexicanas no necesitan estratificación, aunque si estratificamos durante uno o dos meses aumentaremos el porcentaje de germinación. Por propangulos: Las Pinguiculas de climas templados producen pequeñas gemas o hijos en la base de la roseta. Cuando estas crezcan un poco es posible separarlas de la madre y trasplantarlas si se desea. Nombre científico o latino: Sarracenia spp. Nombre común o vulgar: Sarracenia, Sarracena, Planta de jarra Norteamericana, Plantas trompeta, Cuerno de caza Familia: Sarraceniaceae. Origen: Este de EEUU y Canadá. Hay 8 especies de Sarracenia y varias decenas de híbridos. - Sarracenia alata - Sarracenia flava - Sarracenia leucophylla - Sarracenia minor - Sarracenia oreophila - Sarracenia psitassina - Sarracenia purpurea - Sarracenia rubra Los jarros crecen en vertical en todas las especies menos en Sarracenia purpurea y en Sarracenia psittacina, en las cuales los jarros se apoyan en el suelo. Las tapas de los jarros son inmóviles, porque sirven para que no entre demasiado agua de lluvia, ya que de lo contrario los líquidos digestivos se diluirían demasiado. Con una luz adecuada los jarros tienen una nervadura rojiza en el borde y en la tapa. Los jarros tienen una moldura más o menos ancha en la parte delantera. Como las paredes son muy lisas, la presa resbala y cae hasta el fondo del jarro. No puede subir porque hay unos pelos dirigidos hacia abajo que se lo impiden. En el fondo de los jarros hay líquidos digestivos que contienen enzimas. Las flores tienen una forma muy peculiar -parecen pequeños globos-, y son de color rojizo o amarillento. Flores de 3 a 8 cm de diámetro, en primavera, solitarias, sostenidas por un tallo que puede superar los 70 cm de alto. Longevidad de 2 a 5 años, en invernadero frío. CULTIVO DE SARRACENIA Para empezar a practicar su cultivo se recomiendan Sarracenia purpurea y sus híbridos y Sarracenia flava. Luz: Mucha luz, sol directo a ser posible. Pueden tolerar un calor intenso. Sólo con la luz adecuada los jarros tienen las características nervaduras rojas (algunas especies, como Sarracenia flava , no tienen apenas rojo). Al igual que las demás carnívoras, no hay que exponerla al sol de golpe, sino que hay que acostumbrarla a ello poco a poco. El más grande problema de las Sarracenias es cuando despiertan de la hibernación. Si se expone al sol y al calor de golpe puede sucederle algo que se conoce como golpe de calor y las puntas de la Sarracenia en lugar de desarrollarse bien empezaran a quemarse y a ablandarse teniendo una consistencia débil y blanda esto es fatal y es seguro que la planta muera. Temperaturas: El rango de temperatura de cultivo va desde los 21 a los 35ºC en verano y desde los 1,5 a los 7ºC en invierno. El descanso invernal (hibernación) es vital para todas las plantas del género. Si no lo hacen es seguro que mueran a la próxima primavera, o que para mediados de verano la vean débil y sin crecimiento. Esto muchos vendedores no lo saben y las tienen mucho tiempo sin que hibernen las plantas y a la siguiente temporada se preguntaran por que no crece o por que esta creciendo débil y es seguro que la persona que se las vendió no le haya proveído una buen período de hibernación a la planta. Sarracenia purpurea necesita unos 5 meses de hibernación, el resto de las variedades 3. En la época de hibernación dejaremos secar el sustrato y mantendremos la planta con una temperatura de alrededor de 3 ó 4ºC. Las plantas de semillas de menos de 3 años no necesitan descanso durante estos años. Pese a que las Sarracenias toleran las heladas de corta duración en su medio natural, en invierno la temperatura no debe bajar de los 5ºC, en el caso de todos los ejemplares cultivados en maceta. Humedad: Mucha humedad es necesaria para que se desarrolle bien y sin problemas. No vaporice para evitar que se manchen las hojas. Las plantas más bonitas se obtienen al exterior con una alta humedad ambiental. Macetas: Es importante utilizar recipientes grandes y profundos (mínimo de 20 cm de diámetro) en plantas adultas. Sustrato: El sustrato lo formaremos mezclando musgo de esfagnos vivo o no, turba de esfagnos, y arena. 1/2 de turba rubia, 1/4 de vermiculita y 1/4 de poliestireno expandido (corcho blanco). O esfagno, turba rubia fibrosa y perlita a partes iguales. Otra receta es 2 partes de turba rubia (de esfagnos) pura con 1 parte de arena de cuarzo lavada. También vale turba rubia sin nada más. Riego: Necesitan una humedad alta y sustrato húmedo durante la época de crecimiento. Podemos utilizar el método de la bandeja. En primavera y verano, dejar la base del tiesto permanentemente en remojo en un poco de agua de lluvia. El resto del año, mantener el sustrato ligeramente húmedo, se puede regar cada 5 días. Abono: No fertilice, la Sarracenia debe crecer, como todas las carnívoras, en un medio carente de elementos minerales. Plagas y enfermedades: Pulgones y cochinillas en verano, y Botrytis (podredumbre) en invierno. Trasplante: Las Sarracenas se embellecen con el paso de los años. Evite dividirlas con demasiada frecuencia y deje que las matas medren en grandes macetas. Se puede hacer cada 2 ó 3 años a un recipiente más grande si las raíces ocupan mucho espacio. Multiplicación: Por división de mata: El método más común es la división del rizoma (en primavera u otoño, al transplantar). Hacer cortes de rizoma de 2,5 cm de longitud con cuidado de no desprender ninguna raíz. Procura que haya raíces en las dos partes divididas. Aplicar fungicida en los cortes. Disponerlos horizontalmente en el sustrato y cubrir con 1,5 cm de fibras de esfagos. Por separación de brotes: Cuando los brotes tengan unas semanas, podemos separarlos del rizoma principal y replantarlos aparte. Aplica siempre fungicida en todos los cortes. Por semillas: Gracias a la reproducción sexual (por semillas) se pueden obtener híbridos (cruces) muy interesantes, sin embargo las plantas semilleras tardan mucho en hacerse adultas (4-5 años o incluso más dependiendo del híbrido). Las flores deben polinizarse de forma cruzada para obtener la máxima producción de semillas. Alrededor de una semana después de que la flor se abra, el polen estará maduro en los estambres. El pistilo de la flor no estará receptivo mientras ésta conserve su polen. Una vez polinizadas las semillas no estarán maduras hasta unos 3 ó 4 meses después. Una vez maduras las semillas se dejarán secar una semana y después las guardaremos en un recipiente hermético en el frigorífico para darles frío (estratificación). Las semillas pueden plantarse inmediatamente, pero el porcentaje de germinación aumentará de forma considerable tras el frío. Plantaremos las semillas en un sustrato húmedo, con humedad alta y buena luz. Temperatura de 21 a 29ºC. Trasplantaremos las plantas cuando tengan 2 ó 3 hojas. Nombre científico o latino: Triphyophyllum peltatum Nombre común o vulgar: Triphyophyllum, Hoja de gancho Familia: Dioncophyllaceae. Origen: Selvas tropicales del oeste africano (Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona). Triphyophyllum es una planta muy desconocida. Se encuentra en peligro de extinción en su hábitat. Planta terrestre que crece como liana, alcanzando hasta 70 metros de altura trepando por los árboles de la selva. Las hojas carnívoras se parecen mucho a las de Drosophyllum y suelen aparecer justo antes de que la planta se haga adulta y adopte forma de liana, o al recortarla; de modo que Triphyophyllum es una planta carnívora temporal. Cuando un insecto se posa sobre una hoja carnívora queda pegado al líquido segregado por los tentáculos. Cultivo muy difícil. Semisombra. Temperaturas entre 25 y 35ºC durante todo el año; de noche la temperatura puede bajar, aunque no por debajo de 18ºC. Humedad ambiental alta. Substrato con un buen drenaje. Riego frecuente sin encharcar. Nombre científico o latino: Utricularia spp. Nombre común o vulgar: Utricularia, Col de vejigas Familia: Lentibulariaceae. Origen: distribuidas por todo el mundo desde el Ecuador hasta el Ártico. La mayor densidad está en América del Sur. Se conocen entre 200 y 300 especies distintas de Utricularias. Estas plantas suelen ser ignoradas al principio por los cultivadores pero sus flores son muy bonitas y el cultivo relativamente fácil. Utricularia es el género de plantas insectívoras más expandido de todos. Los más llamativo de las Utricularias son sus flores de color violeta, rojo, amarillo o blanco, que pueden superar en tamaño al resto de la planta. Hojas generalmente pequeñas e insignificantes. Las vesículas en un principio tienen un vacío en su interior. Cuando un bichito toca los pelos disparadores de una vesícula, se abre una trampilla y la vesícula se llena de agua, succionando también a la/s presa/s. Abrir y cerrar una vesícula dura sólo 15/1000 de segundo. Se trata del movimiento más rápido en todo el reino vegetal. Las Utricularias atrapan pequeños insectos de agua o protozoos que viven en el suelo. TIPOS DE UTRICULARIAS Existen especies acuáticas, terrestres y hasta epífitas. - Especies acuáticas: Utricularia australis Utricularia gibba Utricularia vulgaris Etc. Crecen en ríos, charcas o lagos, normalmente en aguas tranquilas. Las especies acuáticas resistentes al frío pasan el invierno en el fondo de la charca en forma de turiones. Al aumentar las temperaturas en primavera vuelven a brotar y suben a la superficie. Se pueden cultivar en acuarios o estanques al exterior. El valor de acidez del agua debe ser ligeramente superior a pH 6. Las especies acuáticas se utilizan en estanques y ríos para controlar larvas de mosquitos y otros insectos, ayudando en los países subdesarrollados a luchar contra enfermedades como la malaria. Las acuáticas deben cultivarse en agua con un ph de 5 a 6,5. Las especies semi-acuáticas viven en terrenos encharcados parcialmente inundados. Las especies semi-acuáticas se cultivan en terrarios de forma que estén medio inundadas (se hace un molde en la turba, creando una pequeña charca). - Especies terrestres: Utricularia fulva Utricularia livida Utricularia sandersonii Utricularia subulata Etc. Crecen sobre terrenos húmedos o encharcados o entre el musgo sobre rocas o piedras. Algunas especies tienen pequeños bulbos para sobrevivir a sequías. Se cultivan bien en terrarios, sin mezclar varias especies. Se cultivan en un substrato compuesto por 70% turba rubia pura y 30% arena de cuarzo, añadiendo un poco de perlita. No añadir musgo de esfagnos, ya que puede tapar las pequeñas hojas de las plantas. Mucha luz indirecta y directa de vez en cuando, humedad por encima de 50% y temperaturas entre 25 y 30ºC en verano y entre 15 y 20ºC en invierno. - Especies epífitas: Utricularia alpina Utricularia humboldtii Utricularia longifolia Utricularia quelchii Utricularia reniformes Etc. Crecen sobre otras plantas sin dañar a éstas, en clima tropical. Estas especies tienen hojas y flores bastante grandes, estas últimas se parecen a las de las orquídeas. Son más difíciles de cultivar. Se cultivan sobre musgo de esfagnos vivo, en cestas para flores o en terrarios. Necesitan una humedad constantemente muy alta (por encima de 75%), abundante luz indirecta y temperaturas constantes entre 25 y 30ºC. Rociar estas plantas siempre que sea posible. Cultivo en terrarios cerrados o invernaderos con una alta humedad ambiental. Las especies terrestres y epifitas necesitan mucha humedad, sustrato empapado sobre todo en verano. Multiplicación: Por división de mata: Coger una maceta colonizada y divide la colonia en dos o más partes. Plantar por separado y pronto cada una de las medias colonias puestas en macetas independientes colonizará el resto y se podrá repetir el proceso. Por semillas: Podemos hacer vibrar la flor para intentar que el polen llegue hasta el estigma. Si las flores se polinizan en 4 a 8 semanas las semillas estarán maduras. Estratificaremos las semillas antes de germinarlas en frío. Es complicado hacerlas germinar, pero si todo va bien, de 2 a 4 meses germinarán.